Capri und die Via Krupp

Capri und sein Schmuckstück, die Via Krupp, sind vom Pech verfolgt. 32 Jahre lang war diese faszinierende Straße gesperrt, polterten doch immer wieder Gesteinsbrocken von den steilen Felswänden, an denen sie in engen Serpentinen von den Augustusgärten hinab zur Marina Piccola führt. Sieben Millionen Euro waren ausgegeben worden, um diese einmalige Touristenattraktion endlich sicher zu machen.

Der Industrielle Friedrich Alfred Krupp (1854-1902) hatte die Straße von 1900-1902 bauen lassen und auch den größten Teil der Finanzierung übernommen. Denn Krupp, der „Kanonenkönig“ aus Essen, liebte Capri und das dortige schlichte Leben. Immer wieder öffnete er zum Wohle der Insel die Brieftasche. Unter einfachen und ehrlichen Menschen, so meinte er, wollte er glücklich sein. Gerne verbrachte er dort Wintermonate und betrieb Meeresforschung.

Capri, zuvor kaum beachtet, kam durch Krupp in Mode. Wohlhabende wie er quartierten sich im Hotel Quisiana ein, der damals einzigen Nobelherberge und noch immer die Nr. 1. Die steigende Zahl von Besuchern verhalf den zuvor bitterarmen Capresen zu Wohlstand. Krupp, dem Initiator und großen Gönner, haben sie es nicht gedankt. Im Gegenteil. Es kam zu einer Verleumdungskampagne. Angelpunkt war eine Höhle an der Marina Piccola, in der Krupp mit Freunden kleine Feste feierte. Die Rede war von Sex-Orgien mit Jünglingen, die aber nie bestätigt wurden. Krupp kehrte zu seiner Familie zurück, um diese Anschuldigungen zu widerlegen. Dazu kam es nicht mehr. Wenige Tage später starb er, ob durch eigene Hand oder eine Herzattacke, ist ungeklärt.

Wenn in Capri die rote Sonne im Meer versinkt...

Diese alten Geschichten waren vergessen, als in den fünfziger Jahren der Song „Die Caprifischer“ zum Welterfolg wurde. Alle trällerten „Wenn in Capri die rote Sonne im Meer versinkt.“ Erneut reisten die Urlauber begeistert nach Capri und tun es immer noch, egal ob mit oder ohne Via Krupp. Nicht nur die Reichen und Schönen, sondern auch sonstige Italien-Fans. Etwas elitär ist die Insel immer noch und für Massentourismus glücklicherweise zu klein. „Ballermann“ hat dort keine Chance. Trotz der Tagesausflügler konnte sich Capri seinen Charme und seine Magie bewahren. Wenn diese Kurzbesucher weg sind, gehört die Insel wieder ihren Liebhabern.

Geschichtsinteressierte zieht es zur “Scala Fenicia“, der Phönizischen Treppe. Andächtig schreiten sie die Stufen aus dem 5. Jahrhundert v.Chr. hinauf und hinab. Bis 1874 war diese Treppe die einzige Verbindung vom Haupthafen Marina Grande nach Anacapri. Dieser Teil der Insel ist noch immer ruhig. Nur wenige Interessierte betrachten den Majolika-Fußboden von 1761 im Kirchlein San Michele. Dargestellt ist die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies, das nur so wimmelt von allerlei komischem Getier. Der Löwe guckt wie eine Schmusekatze, der Hund mit dem langen Ringelschwanz blickt eher streng. Eva ringt noch die Hände, während Adam tatendurstig davon stürmt.

Die weitaus meisten Besucher fahren vom Hafen Maria Grande mit der Funiculare (Seilbahn) hinauf ins Dorf Capri und landen auf der “Piazzetta“. Wer hier zu Füßen des alten Glockenturms einen Cappuccino schlürfen möchte, muss sich sputen. Schnell sind schon morgens die Tische und Stühle besetzt.

Doch bitte nicht sitzen bleiben oder nur in mondänen Boutiquen stöbern, sondern hinaufwandern zur Villa Jovis, dem einstigen Palast von Kaiser Tiberius im Nordosten der Insel. Vielleicht soll der steinerne Jüngling an einem Felsen hoch über den Fluten an ihn erinnern. Schon der Weg vorbei an prächtigen Villen und Gärten bietet besondere Eindrücke. Es folgen Weingärten, blühende Wiesen, sturmzerzauste Pinien und schließlich die Palastfragmente. Vom wertvollen Inventar der Bauten blieb jedoch nichts an Ort und Stelle. „Alles geklaut,“ sagt die Inselführerin. Für diesen Verlust entschädigt die fabelhafte Aussicht aufs schimmernde Meer.

Übertroffen werden solche Bilder nur noch vom Blick auf die Faraglioni, Capris Wahrzeichen. Es sind drei Felsnadeln, die bis zu 109 Meter aus den Fluten ragen. Abends werden sie von der sinkenden Sonne vergoldet. Vielleicht hatte der russische Dichter Turgenjew diese Felsen vor Augen, als er Capri als „die Inkarnation der Schönheit“ pries.

Für viele Besucher verdient auch die Blaue Grotte ein solches Lob, selbst wenn dort vormittags Andrang herrscht. Zahlreiche Boote wollen dann mit ihren Passagieren hinein. Die müssen sich vor der niedrigen Öffnung lang legen, um ihre Köpfe zu retten. In letzter Sekunde duckt sich auch der Skipper. Dann ein erstauntes Ah und Oh, leuchtet doch drinnen das Wasser tatsächlich in einem ganz unwahrscheinlichen Blau.

Text: Ursula Wiegand